Достопримечательности

Ярчайшая достопримечательность Казани- Казанский Кремль.



Находится в центре города, на берегу реки Казанка. Главный вход – через Спасскую башню со стороны Кремлевской улицы, другой вход – через Тайницкую башню. Значительная часть территории Кремля – это Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», тел. (843) 5678-001,

Считается, что – главная достопримечательность города.

 


Во всяком случае, я так к ней относился. Я надеялся увидеть здесь что-то действительно древнее, действительно интересное, а главное – много. На поверку оказалось, что казанский Кремль – это новодел. Во всяком случае – старина с евроремонтом. Потемкинская деревня к празднованию тысячелетия Казани. Все побелено-покрашено до рези в глазах, вылизано до стерильности. Ни намека на седую старину. Я с уважением отношусь к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО, но, мне кажется, казанский Кремль попал в него в 2000 году за взятку. Особенно радует формулировка причины включения его в список:


1) Казанский Кремль представляет исключительное доказательство исторической непрерывности и культурного разнообразия за длительный период времени…

2) Историческая крепость представляет исключительное доказательство периода Казанского Ханства и является единственной сохранившейся татарской крепостью со следами оригинальной концепции градостроительства.

3) Кремль и его основные памятники представляют из себя выдающийся пример синтеза татарских и русских влияний в архитектуре, объединяя различные культуры (болгарскую, золотоордынскую, татарскую, итальянскую и русскую), так же как отражая взаимодействие ислама и христианства.

Если учесть, что от древнерусской архитектуры остались лишь стены, пара непонятного назначения хором, а от казанской – вообще одни фундаменты, то эта причина кажется весьма сомнительной.

Но. С другой стороны, если входить в Кремль без того груза ожиданий, которыми наделил его я, то стерильность оказывается опрятной чистотой, покрашенность – хорошей реставрацией, архитектура – пускай и по большей части неоригинальной, зато стилистически выдержанной и несомненно - красивой. Да и, пожалуй, ЮНЕСКО еще право в том, что в казанском Кремле, как в очень немногих местах на земном шаре, можно увидеть мирно соседствующие православный собор и мусульманскую мечеть. В общем, есть что посмотреть, есть даже чему удивиться. Так что, если интересно, я поведу свой рассказ о том, на что же в наши дни можно поглазеть в казанском Кремле.

Начну с начала, то есть – со входа. Расположен он в белокаменной Спасской башне, что выходит на площадь Первого Мая. Ворот несколько, но туристов пускают только через одни – в самой башне – те, что с кассой. Соседние ворота в стене предназначены для проезда машин (со шлагбаумом), а еще одни служат для входа-выхода многочисленных сотрудников разных учреждений, работающих в Кремле. Спасская башня была построена в 1660-х годах и своей архитектурой должна была показывать главенство России (верхняя часть башни – колокольня в типично русском стиле с двуглавым орлом на шпиле) над древними татарскими землями (массивное основание в древнеболгарском стиле). Практически сразу же после постройки в башне была освящена церковь, а позже к ней пристроили краснокирпичную Спасскую часовню, от которой можно было подняться к висящей на стене знаменитой иконе Спасителя. Церковь в башне была закрыта в 1918 году, а часовню разобрали в 1930 году и как раз на ее месте пробили в башне брешь, являющейся ныне главным входом в Кремль (до этого ворота были в боковом фасаде башни). В советское время в фасад башни очень стилистически верно вписали главные четырехметровые часы Татарстана, которые, говорят, уже несколько лет под Новый Год отбивают курантами мелодию «В лесу родилась елочка»… Ну а в постсоветский период у ворот башни разместилась памятная информационная доска с символикой ЮНЕСКО.

Пока мы не вошли внутрь Кремля, оглядим его стены. Когда-то на их месте возвышались деревянные укрепления столицы Казанского Ханства (первые появились во второй половине XII века), сильно попорченные в 1552 году войсками Ивана Грозного. Впрочем, зная стратегическое положение Казани, уже в 1556 году Иван Грозный приказал построить вдоль всего периметра будущего Кремля новые стены и поручил эту работу псковским мастерам. Мастера недолго размышляли и решили строить как умели. А умели они строить хорошо и добротно, да и образец для подражания у них был неплохой - псковский Кром, и, например, три круглые башни выглядят ну точь-в-точь, как построенные другими псковичами башни Псково-Печорского Успенского монастыря. Уже к 1562 году кремлевскую стену сдали «под ключ» и с тех пор казанский Кремль по праву считался одной из самых неприступных крепостей в России. Естественно, позже стены обновляли в соответствии с изменениями в фортификационном искусстве и до нас эти стены дошли в таком виде, в каком их завершили в XVIII веке, заменив уже дерево на кирпич. На сегодняшний день стены Кремля украшают девять из некогда существовавших тринадцати башен – Спасская, Юго-Западная, Преображенская, Безымянная, Северо-Западная, украшенная гербом ЮНЕСКО Тайницкая или Никольская (через нее тоже можно попасть вовнутрь), Воскресенская, Консисторская, Юго-Восточная.

Ну что же – войдем в Кремль. Главная его улица – проезд Шейнкмана. Длинные фасады выходящих на него зданий делят территорию Кремля на две почти равные части – восточную и западную. Проезд Шейнкмана – и самая старая улица в Казани, по легенде тысячу лет назад проскакал по этой дороге всадник, остановился над крутым обрывом у слияния Казанки и Булака, и воскликнул в восторге: «Нет лучшего места на всей Идели для крепости!» Все, кто побывал в Казани, прошли этой дорогой - и булгарский князь, заложивший этот город, и хан Батый, завоевавший его, и великий хан Улу-Мухаммед, восстановивший уничтоженное Батыем Булгарское государство, и Иван Грозный, присоединивший ханство к России, все знаменитые люди, побывавшие в Казани. Надеюсь, пройдете, если уже не прошлись, и Вы.

Начать предлагаю по часовой стрелке – с небольшого дворика бывшего Спасо-Преображенского монастыря слева от Спасской башни. В нем из-за забора (вход на территорию двора закрыт, насколько я помню) можно увидеть руины Спасо-Преображенского собора XVI века, церковь Николы Ратного 1596 года и бывший монастырский Братский корпус XVII века. Пройдя чуть дальше по проезду Шейнкмана, наконец удается повернуть налево и вскоре оказаться рядом с одноэтажным зданием манежа конца XIX века. Отсюда открывается вид на сувенирные лавки, расположенные вдоль кремлевской стены и на большой внутренний двор здания бывшего Юнкерского училища 1840 года постройки, в котором ныне располагается дирекция музея-заповедника, а также так называемый «Казанский Эрмитаж» и Национальная художественная галерея. Ну, и, разумеется, в этом дворе привлекает внимание прежде всего огромная мечеть Кул-Шариф. Первая большая мечеть стояла в Кремле в XV-XVI веках, но была разрушена в 1552 году по приказу взявшего Казань Ивана Грозного. Никаких изображений той первой мечети до нас не дошло, так что при строительстве в 1997-2005 годах новой мечети (полностью на народные пожертвования) архитекторы И. Сайфуллин и С. Шакуров дали волю фантазии. А фантазия им подсказала за образец силуэта будущей постройки взять так называемую «Казанскую шапку» – своеобразную корону казанских ханов, вывезенную Иваном Грозным в Москву и сейчас хранящуюся в Оружейной палате. Особенно четко этот образ читается снизу – с южной стороны мечети, а четыре ее 57-метровых минарета хорошо видны с любой из сторон. В остальном же архитекторы, говорят, руководствовались описаниями символа поволжского ислама – мечетью Аль-Кабир, некогда украшавшей столицу Волжской Болгарии город Великий Болгар. Ориентация мечети на Мекку была произведена по современному – с помощью спутниковой навигации.

Названием своим эта, одна из самых больших в Европе, мечеть, открытая 24 июня 2005 года, обязана мусульманскому богослову и просветителю Кул-Шарифу, который и читал проповеди в той первой мечети, разрушенной русскими войсками (кстати, место, где она стояла, так до сих пор и не определено) и который погиб во время штурма города.

Здание имеет четыре уровня – на нижнем расположен небольшой, но очень наглядный музей ислама и залы для омовений, на втором уровне – вестибюль и кабинет имама, на третьем – молитвенный зал на 800 мужчин и галерея на 300 женщин (плюс еще несколько тысяч по большим праздникам молятся во дворе перед мечетью). Еще выше – смотровая площадка для «немусульман». Именно на эту площадку и приходят неправоверные, что бы рассмотреть убранство мечети. Поскольку рассматривать особенно нечего (ну зал большой, да купол с орнаментом), самым популярным занятием у туристов является бросание монеток в щели закрывающего выступ на балконе «колпака» из оргстекла. Получается нечто вроде копилки (настоящая «копилка» для пожертвований стоит прямо при входе в мечеть). Ну еще можно осмотреть здоровенный, но приземистый вестибюль, блистающий начищенным мрамором (во многом благодаря ему, а также благодаря бесцельно шатающимся по мечети толпам глазеющего по сторонам народа, она мне напомнила только что открытую станцию метрополитена, запруженную зеваками) и уже упомянутый мной музей ислама. Возле входа и выхода в этот музей можно прикупить сувениров с мусульманской и татарской символикой, а также религиозную литературу на разных языках.

Осмотрев мечеть можно пройти дальше на север и попасть во внутренний двор комплекса зданий Пушечного или, как его также называют, Артиллерийского двора XVIII-XIX веков. Северная часть этого двора, представляющая из себя небольшой и довольно симпатичный дворец, своим главным фасадом выходящий не во двор, а наружу, ныне именуется Представительским корпусом Президента Республики Татарстан и, очевидно, служит для проведения важных татарских приемов и церемоний.

Из Пушечного двора через ворота можно вновь выйти на главную улицу Кремля и практически сразу же перейти на западную его часть. Тут расположены две главные исторические достопримечательности казанского Кремля – Благовещенский собор и башня Сююмбике.

Начнем с башни. На сегодняшний день это, на мой взгляд, самая интересная постройка в Кремле, к тому же носящее на себе следы времени (в отличии от других недавно покрашенных памятников). Высокая, семиярусная, увенчанная зеленым шпилем с золотым мусульманским полумесяцем, эта кирпичная башня особенно хороша ночью.

 

   


Самой популярной легендой об основании башни является легенда о татарской царице Сююмбике (Сумбеки, Сююн-Бике), которую современники за ее редкую красоту прозвали «красносолнечной», и на которой якобы возжелал жениться Иван Грозный. Гордая царица сказала, что отдаст русскому царю руку лишь в том случае, если его мастера построят за семь дней высокую семиярусную башню. И вот, на седьмой день, когда башня была готова, Сююмбике поднялась на нее, и, как и положено в легендах, сбросилась вниз, предпочтя смерть браку с захватчиком. В реальности же Сююмбике была сослана в Москву, а затем – в Касимов, причем предварительно ее выдали замуж за касимовского князя Шах-Али, формально поставленного на Казанский престол. По слухам и здесь коварная женщина пожелала тайком проверить нежеланного жениха. Во время приготовлений к свадебным торжествам она, по обычаю, отправила жениху подарки - собственноручно сделанное кушанье и расшитую шелками одежду. Но искушенный в азиатском коварстве Шах-Али был осторожен: угощение царицы сначала предложил собаке, а роскошную одежду велел надеть на приговоренного к смерти раба. Собака и раб тут же погибли в мучениях на глазах своего господина - и еда и одежда оказались пропитанными сильнодействующим ядом. По требованию Москвы казанцы выдали строптивую царицу русским воеводам. В летописи XVI века - «Казанской истории» - рассказывается: «И хотела царица убить себя, но не смогла, ибо крепко берег ее блюститель». Шах-Али увез ее в Касимов, но, опять таки по свидетельствам «Казанской истории» не простил и «не любил он ее, несмотря на ее красоту <...> и жила она у него запертая, в отдаленной и несветлой комнате, словно в темнице, и не сходился он с нею спать...» Так что век последней владычицы Казани бесславно окончился в Касимове и никто даже не знает, где ее могила.

 


Менее романтическая легенда говорит, что Сююмбке построила эту башню еще до прихода русских – в 1549 году, в память о своем муже Сафа-Гирее (хотя до него у Сююмбике было еще один муж и тоже – хан). Третья легенда гласит, что башня служила минаретом главной мечети казанского ханства Хан-джами (отсюда ее татарское название – «Ханский минарет»). Кстати, могилы казанских ханов, в том числе и мужей Сююмбике, вполне могли располагаться в открытых археологами в конце XX века мавзолеях к северо-западу от самой башни (ныне эти мавзолеи накрыты стеклянным куполом).

 


Историки же архитектуры утверждают, что 58-метровая башня была построена в первой половине XVIII века (об этом говорит ее типично русская архитектура) и служила обычной сторожевой башней. До начала XIX века она именовалась просто – «проездная башня оберкомендантского дома со шпицем» (отсюда слухи о том, что это была своеобразная триумфальная арка), а романтичное название «башня Сююмбике» получила благодаря русским краеведам в начале XIX века. Зато точно установлено, это то, что ее макушка отклоняется в наши дни от вертикальной оси на 1,98 метров, то есть башня Сююмбике является настоящей «падающей».

Соседствующий с башней Благовещенский собор – один из первых православных храмов в Среднем Поволжье. Первое здание собора было построено на этом месте по приказу Ивана Грозного (по преданию он лично вбил деревянный крест в то место, где должна стоять церковь - напротив дворца татарских ханов и мусульманских мечетей) в октябре 1552 года легендарным псковским архитектором Постником Яковлевым (ему помогал Иван Ширяй), которому спустя несколько лет после завершения Благовещенского собора, Иван Грозный поручил отгрохать Покровский собор на Красной площади в Москве - в память о взятии Казани.

 

            


Статус кафедрального собора Благовещенская церковь обрела в 1555 году, когда была образована Казанская епархия (интересно, что на праздновании 450-летия этого события в соборе провел службу Патриарх Алексий II). Позднее деревянный собор был заменен на каменный (если не ошибаюсь – в 1562 году), в конце XVI - начале XVII веков была сооружена шестиярусная колокольня (разобрана в 1922 году) с самым большим колоколом Казани весом 1500 пудов (около 24570 килограмм). В советское время собор был закрыт для посетителей, утратил многое из прежнего внешнего облика и в нем до 1996 года располагался Республиканский Государственный архив.

Согласно указу Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева от 13 ноября 1995 года и постановлению Правительства республики от 19 декабря 1995 года, Благовещенский собор стал частью Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» и после реставрации был вновь освящен 19 июля 2005 года.

Если Вам интересны мои личные впечатления, то они таковы – собор громадный, неуклюжий и плохо смотрится со всех сторон – видимо сказались многократные перестройки…

Теперь взглянем на двухэтажный Губернаторский дворец 1840-х годов постройки. Если Вы обычный турист и не приглашены Президентом Татарстана в его резиденцию, то глазеть на дворец Вам полагается лишь снаружи – через ажурные ворота. Однако даже через них видно, насколько он гармоничен – и ничего удивительного, ведь его архитектор - это знаменитый К.А. Тон (ему помогали местные зодчие А.И. Песке и М.П. Коринфский), перечислять знаменитые работы которого, полагаю, не имеет смысла. Отмечу лишь только связанные с Губернаторским дворцом – он был своеобразным развитием идей дворца в московском Кремле, который Тон начал проектировать в 1837 году. Ну а еще казанцам Тон известен как автор памятника Г.Р. Державину, копия которого недавно восстановлена в Лядском саду.

 


Вернемся, однако, к Губернаторскому дворцу и заглянем в его прошлое. Когда-то на его месте стоял казанский Арк – восточная крепость. Конечно, он был не такой сложный по своей структуре, как среднеазиатские Арки, но то, что он был обширным (в комплекс Арка Казан входили дворец, мечеть, представительские и хозяйственные сооружения) и укрепленным высокими стенами и башнями, археологами доказано. В той или иной степени постройки древнего замка казанских ханов дошли до самого начала XIX века, постепенно вливаясь в комплекс оберкомендантского дома. Известный в Казани Карл Фукс сообщал о том, что «в 1807 году разломан в здешней крепости ханский дворец - последний остаток татарской архитектуры». Вскоре такая же участь постигла и оберкомендантский дом и на освободившемся месте и началось строительства Губернаторского дворца, который должен был величественно подчеркивать, что татарская земля обширна и богата, но является единым целым с Российской империей. Впрочем, в ходе реставрации конца XX – начала XXI века все вернулось на круги своя – если удачный фасад трогать почти не стали, то интерьеры были почти полностью перестроены с учетом местных колорита и традиций.

Мне этот приятного салатового цвета (скорее всего - дань мусульманскому зеленому) дворец с развивающимися на нем флагами России, Татарстана и штандартом Президента Татарстана, с фонтаном перед входом, очень понравился. Мне кажется, это второе по интересности сооружение в казанском Кремле после башни Сююмбике…

Пока мы не ушли от дворца далеко, взглянем на пристройку к его левой стене – всё выдает в ней бывшую церковь. Так и есть – это Введенская церковь (чаще ее называют просто Дворцовой), построенная как домовая для казанских губернаторов в первой половине XVIII века и позже перестроенной. После пожара 1815 года, уничтожившего ее почти полностью, церковь долго простояла полуразрушенной, затем, до 1849 года, использовалась как пороховой склад, пока ее не привели в порядок по приказу Николая I и заново не освятили в 1859 году как церковь Сошествия Святого Духа. В советское время в ней размещалась столовая, сейчас здание реставрируется и в будущем там планируется разместить Музей истории государственности Татарстана и татарского народа.

Ну вот, после такого продолжительного блуждания по Кремлю самое время перевести дух. Сделать это можно в садике за Благовещенским собором, хотя скамейки тут часто бывают заняты. Кстати, в садике этом стоит интересный памятник (он был открыт к юбилею города) – зодчим казанского Кремля. Их двое – русский и татарин, оба – собирательные образы. Русский сидит со свитком, на котором изображен проект Спасской башни, татарин стоит подле, но что у него в руке за свиток – непонятно – он свернут. Хотя авторы памятника (московские скульпторы А. Головачев и В. Демченко с казанским архитектором Р. Забировым) утверждают, что в руке бронзового татарского архитектора план ханского дворца.

Из садика виден еще и неинтересный бывший Архиерейский дом 1829 года (ныне его занимает Администрация Президента Татарстана), не слишком примечательное здание Консистории конца XVIII – начала XIX века, а далее начинаются длиннющие двухэтажные Присутственные места того же периода (сейчас там разместились министерства и ведомства), выходящие аккурат к Спасской башне. Круг замыкается, казанский Кремль осмотрен, пора двигаться дальше…

 

 

 

Улица Баумана. - Казанский Арбат.


   

 

 

Ни один путеводитель по Казани ни обойдется без упоминания этой улицы и ни одно ее описание не обойдется без сравнения с московским Арбатом. Да, с недавних пор улица Баумана – казанский «Арбат» и это аксиома. Так же, как и Арбат, она – пешеходная, так же, как и на Арбате, на ней стоят красивые декоративные фонари, так же, как и на Арбате, на ней много магазинов и сувенирных киосков, также как и Арбат, она вымощена булыжником. Не знаю, скоро ли этот булыжник поменяют на улице Баумана, как недавно поменяли на Арбате, и останутся ли сувенирные киоски на ней после этого (на Арбате их ведь убрали), но так же, как и по Арбату, по ней еще не одно десятилетие будут прогуливаться и все приезжающие в Казань, и сами жители столицы Татарстана…
Да, чуть не забыл – до революции эта улица носила название Проломная – именно с нее войска Ивана Грозного штурмовали ханскую крепость и именно в этом направлении проломили укрепления, после чего, собственно, Казань и пала…
После такого вступления разрешите перейти к более детальному описанию сей достопримечательности и отметить все, что мне запомнилось в ходе многократных прогулок вдоль нее.
Первый участок улицы Баумана в 2008 году напоминал поле боя – зияющие дыры в мостовой, кое-как прикрытые ржавыми железяками, остовы старинных кирпичных зданий, готовящиеся к сносу (один из них за три дня, вернее – три ночи, снесли прямо при мне), неработающий выход станции метро «Кремлевская», заваленный изнутри строительным мусором и несмонтированными элементами эскалаторов, недоделанный собор – все это далеко от образа главной туристической улицы. Однако и здесь есть на что посмотреть – взять хотя бы Никольский кафедральный собор (дом №5) и соседствующую с ним Покровскую церковь. Вообще, должен признаться, я слегка запутался во всех этих храмах – первым стоит какой-то недостроенный (или недореставрированный?) собор в стиле ампир (или это и не собор вовсе, просто похож на таковой своим куполом?), потом – желтый кирпичный Никольский (он же – Николо-Нисский или Николо-Низский), построенный в 1885 году на месте обветшавшего и с 1946 года являющийся главным православным храмом Казани. Колокольня же его гораздо старше – 1703 года. Подле колокольни приютилось самое понравившееся мне строение – пятиглавая бывшая часовенка, используемая ныне как трансформаторная будка – она вся опутана проводами.
За собором идет Покровская церковь (1703 года) – небольшое, но довольно приятное здание, окрашенное в светло-зеленый цвет, к тому же оно, в отличии о скрытого в глубине двора Никольского собора, очень хорошо просматривается с улицы.
Четная сторона улицы на этом отрезке все еще напоминает город после бомбежки, а вот нечетная уже подверглась реставрации – за храмовым комплексом стоит недавно отреставрированное голубое здание с кафе «Баскин Роббинс» и магазином «Детский мир», за ним, на углу с улицей Чернышевского, дом Потехина, построенный по проекту Ф.И. Петонди, а далее, перейдя на другую сторону улицы Чернышевского, наконец попадаешь на «Арбат».
Впрочем, первое же здание на этом «Арбате», пожалуй, одно из самых интересных на всей улице Баумана, пребывает в не самом лучшем состоянии и скрыто от общественности забором. Это – знаменитая гостиница «Казань» (дом №9) - построенный в 1835 году все тем же Ф.И. Петонди (и восстановленный после пожара в 1842 году) дом купца и городского головы Г.С. Мельникова и позже перестроенный в гостиницу «Казанское подворье», затем переименованную в «Казань». Кто только не останавливался в ней в первой половине XX века - М. Горький, В. Маяковский, А. Фадеев, А. Толстой… Это огромное трех-четырехэтажное здание, занимающее целый квартал, еще носит на себе следы былой выдумки архитекторов, расчленивших длиннющий фасад на три части и украсивших его башенками, кованными балкончиками всевозможных форм, затейливыми балясинами и прочими «излишествами». Не знаю, когда (последний раз его реставрировали в середине 1960-х годов) и по какой причине это сооружение пришло в упадок, но знаю, что в 2001 одна французская строительная фирма выиграла конкурс на реставрацию и устройство в нем пятизвездочной гостиницы, но дело закончилось лишь сносом большинства внутренних помещений (в этом легко убедиться, проникнув внутрь через дыру в заборе), расчисткой двора (его предполагалось накрыть стеклянным куполом) и попыткой возведения подземной галереи, в результате чего через всю гостиницу прошли трещины... В 2006 году подрядчик сменился, но вновь не закончил проект и сейчас дальнейшая судьба этой гостиницы по-прежнему неопределенна. Впрочем, вердикт известен: «Фундамент поврежден многочисленными трещинами и не подлежит реконструкции. Несущая функция здания за полтора века утрачена, ресурс полностью исчерпан. Выработали себя даже материалы, из которых построен дом – кирпич, цемент, штукатурка. Гостиница «Казань», протянувшаяся на целый квартал, – это не единое здание и потому что называется «ходит». К эксплуатации в современных условиях здание непригодно, сделать из нынешней «Казани» гостиницу категории «люкс» невозможно.» А жаль – это действительно настоящее украшение этой части улицы Баумана, да и, пожалуй, всей Казани. Впрочем, разрешения на снос «Казани» федеральные ведомства не дали – здание является историческим памятником (кстати, словно для охраны, на южной стороне фасада стоит уморительная милицейская будка), так что надежда хотя бы на новодел по историческим документам остается...
Ну вот незаметно мы дошли и до пересечения улицы Баумана с улицей Мусы Джалиля - здесь «Арбат» становится все более «арбатнее»: во-первых практически все дома отреставрированы или реставрируются, во-вторых здесь уже гораздо больше народу бестолку шатается, пардон, гуляет, в-третьих начинают появляться атрибуты туристической жизни – бронзовые украшения, которыми улица Баумана обзавелась к юбилею города. Одним из самых популярных подобных украшений является бронзовая копия роскошной кареты, на которой во время своего визита в 1767 году по Казани фланировала Екатерина II (оригинал кареты можно увидеть в Национальном музее Татарстана – говорят императрица подарила ее казанскому митрополиту). Впрочем, детишек и влюбленных молодых парочек такие исторические подробности мало интересуют - для них это просто аттракцион – надо обязательно залезть внутрь кареты, усесться на лавочку (а она довольно холодная – металл все-таки) и сфоткаться сперва на мобильный телефон, потом на фотоаппарат, а потом и на фотоаппарат друга. Причем все это должно сопровождаться веселым хохотом и принятием замысловатых поз.
Не уверен, что такое новое соседство по душе соседнему солидному учреждению - Казанскому Большому драматическому театру имени В.И. Качалова (дом №48), чей здоровенный (и надо отметить – не особо интересный) фасад (дом построен в 1852 году), занимает значительную часть улицы в этом квартале, соседствуя с огромным торговым центром «Родина» в а-ля старинном здании, который к моменту моего пребывания в городе еще не открылся.
На нечетной стороне улицы своей необычной башенкой привлекает внимание небольшой двухэтажный особнячок – бывший дом Меркулова (№15), построенный в 1874-1902 годах. Сейчас левую его часть занимают какие-то невнятные магазинчики, а правую – почтовое отделение.
Чуть поодаль значительную часть этой стороны улицы занимает удивительное сооружение – гигантский Дом печати (№19) 1933-1935 годов постройки (по проекту архитектора С.С. Пэна) – поистине памятник конструктивизма, который легко можно внести в любой учебник архитектуры – его члененный фасад с множеством больших ленточных окон, ниши балконов и выступающая часть с внутренними лестничными маршами, делающая сооружение чем-то похожим на корабль – все это, безусловно, заслуживает внимания. Пройдите через арку во двор и гляньте на то, как устроена эта «бетонная коробка» с этой стороны – тоже замысловато. Жаль, конечно, что в XXI веке Дом печати закрыт и видимо потихоньку приходит в упадок, а ведь когда-то по всей стране отсюда расходились самые разные книги, напечатанные в его типографии, в нем работал Клуб писателей им. Г. Тукая, в котором выступали А.Н. Толстой и А.А. Фадеев, здесь работал Муса Джалиль…
На перекрестке с улицей Кави Наджали стоит… Я бы назвал эту конструкцию «пуп земли татарской». Это каменная многоугольная пирамида с отполированным сотнями рук металлическим набалдашником, покоящаяся на небольшом постаменте с указанием направлений сторон света и точных координат этого сооружения, и все это в обрамлении металлической розы ветров, вмонтированной в брусчатку. А на розе этой можно прочесть следующие надписи: «До Москвы 722 км», «До Рима 3050 км», «До Северного Полюса 3808 км», «До Мекки 3903 км», «До Нью-Йорка 8033 км», «До Пекина 5093 км», «До Токио 6841 км» и «До Аляски 6906 км». Не знаю, кому в голову пришло установить эту штуку (как она называется официально я не знаю, но встречал определения «Компас», «Указатель расстояний») и установить именно в этом месте, но то, что она пользуется безумной популярностью у гуляющих по улице Баумана – это факт.
Да, не забудьте на углу улиц Баумана и Кави Наджали посмотреть на затейливый фасад четырехэтажного бывшего доходного дома Е.Г. Воронкова (№52), построенного на рубеже XIX-XX веков.
Самое большое развлечение на отрезке улицы за указанным перекрестком - это фонтан с гранитными скамейками по периметру. А вода в фонтане льется из ртов больших бронзовых лягушек (кажется он даже и называется – фонтан «Лягушки»)… Впрочем, мне еще глянулся четырехэтажный старинный дом (№27) – что-то в украшении его фасада есть такое… Не знаю, как и сказать… Гармония, одним словом.
Ну вот, мы пришли к перекрестку с Асторономической улицей, значительная часть пути позади, но не стоит расстраиваться или разочаровываться – дальше нас ждут еще более интересные вещи.
Или Вы устали? Тогда самое время передохнуть и подкрепиться в ресторане «Дом татарской кулинарии» (ул. Баумана, д. 31/12) – довольно пафосном заведении (здоровенный двухэтажный домище с балконом на втором этаже, откуда открывается неплохой вид на всю улицу), куда Вас вечером даже могут и не впустить. Желаете что-нибудь попроще? Милости просим в «МакДональдс» - внешне он гораздо приятнее – находится в небольшом двухэтажном особнячке (дом №70а), ну а про цены и ассортимент Вы все и без меня знаете.
Соседствуют с «МакДональдсом» небольшие двухэтажные домики, из которых мне запомнились серенький слева (№72) – в нем сейчас расположился магазин «Оптика» и следующий за ним еще более низенький, розовый, с замысловатым украшением крыши (№74) – ныне ювелирный магазин и ресторанчик.
Прямо напротив «МакДональдса» стоит громадина Национального Банка Республики Татарстан (д.37). Построили двухэтажное здание для Госбанка еще в 1915 году в соответствующем тематике помпезном стиле – с колоннадой у входа, с облицованным камнем высоким цоколем и прочими атрибутами прямо-таки сталинского ампира. Интересно, что в 1917-1920 годах белогвардейцы хранили здесь почти весь золотой запас России…
Неподалеку улицу украшает еще один фонтан – «Голуби» - бронзовые голуби ведут себя как обычные на водопое – подлетают и отпихивают друг друга от заветной тарелки с водицей.
Ну вот, осталось сделать несколько шагов – и Вы у Неё. У колокольни (д. 78). У символа не только улицы Баумана, но и всей Казани. Построили эту шестидесятидвухметровую кирпичную красавицу в псевдорусском стиле в 1897 году на средства купца Ивана Кривоносова для Богоявленского собора. В советское время ни сама колокольня, ни небольшая церковь в ней, не использовались по своему назначению – здесь размещались склады и мастерские. Видимо поэтому она до сих пор выглядит немного потрепанной, несмотря на то, что в 1999 году в ней открыли Камерный шаляпинский зал, да и ночью пытаются красиво подсвечивать…
Если пройти за колокольню, ненадолго покинув улицу Баумана, то можно посмотреть и на сам Богоявленский собор 1756 года постройки – он, в отличии от колокольни, отштукатурен и окрашен в приятный голубой цвет, подчеркивающий прелесть того же псевдорусского стиля. Внутри смотреть особо нечего – храм находится на стадии реставрации и восстановления и почти все стены его голы, за исключением алтарной части. Кроме всего прочего этот собор знаменит тем, что в нем крестили Федора Шаляпина.
Вообще, этот участок улицы Баумана вполне можно назвать «шаляпинским» – тут тебе и памятник знаменитому певцу (надо отдать должное – весьма симпатичный), и кафе «Шаляпин» прямо за ним, и огромный, недавно отремонтированный и прекрасно выглядящий отель «Шаляпин Палас». Причем выглядит интереснее он даже скорее ночью – это, пожалуй, самое роскошно подсвечиваемое здание в городе.
Так. Мы достигли перекрестка с Университетской улицей. Здесь необходимо обратить внимание на угловой дом с замысловатыми «нахлобученами» в стиле модерн на крыше – это одна из самых старых в Казани аптек и в ней до сих пор можно приобрести лекарства, а заодно и посмотреть на фрагменты дореволюционного интерьера.
С аптекой соседствует и красивое, недавно отреставрированное, здание ГУМа (д. 51). Однако, при всей его внешней привлекательности внутренние помещения (они занимают сразу несколько домов в этом квартале) больше напоминают обычную, хотя и упорядоченную, барахолку, коих по нашей стране разбросано немало…
Всё. Конец улицы Баумана – мы вышли на площадь Габдуллы Тукая. Здесь – одноименная станция метро, фонтан «Водяная», забавные часы и несколько красивых зданий. Одно из них – зеленая четырехэтажная бывшая гостиница «Коммерческие номера» (ул. Баумана, д. 86), построенная в 1905-1907 годах и сейчас дающая приют нескольким магазинам известных брендов. Что касается фонтана, то у несведущих вызывает он недоумение – его называют то «Русалка», то «Купальщица», но, если прочесть строки сказки Габдуллы Тукая «Водяная» («Су Анасы»), то станет все ясно:

На мостки, зачем — не знаю, оглянулся я в тоске...
Ведьма, ведьма водяная появилась на доске!
Растрепавшиеся косы чешет ведьма над водой,
И в руке ее сверкает яркий гребень золотой.
Я стою, дрожа от страха, притаившись и ивняке,
И слежу за чудным гребнем, что горит в ее руке,
Водяная расчесала косы влажные свои,
В реку прыгнула, нырнула, скрылась в глубине струи.

Тут тебе и юная ведьма (Алтын чэч), сидящая на камне (вода струится именно из него) и расчесывающая волосы, тут теб